Mobiba Forum

СергейСергеевич

Тут уже вроде бы все обсудили, но я же не могу обойтись без финальных 50 мл, правда?)))
По поводу живучести "Паробомбы-3" и деформации ее металла, есть свежий материал. Вот он: http://www.mobibaforum.ru/parobomba-f64 ... tml#p61632
По поводу полков. ИМХО: никакого составного клееного материала. Хрен его знает, на что его клеят и как сушат? А ну, как не по фен-шую, с добавлением ГМО и паров ртути?))) Если серьезно, то клеевые соединения пиломатериала весьма чувствительны как к температуре, так и к влажности, а особенно- к их резким перепадам; их ведет и ломает, они рассыхаются. Ну, то есть, никак не под баню. Да и вообще...
Как бы в данном случае поступал я сам? Просто.
1. Берем пилмат ЕСТЕСТВЕННОЙ влажности (никакого подсушенного, и, тем более высушенного!). Он все равно в течение каждой бани будет напитываться влагой, его все равно будет вести. На основание\каркас полка берем сосну, либо какую-нибудь бросовую дрянь, типа ели, пихты или кедра. На что обратить внимание? На отсутствие сучков (хоть это и менее критично, чем принято считать), сколов и трещин. Смоляные карманы? Забудьте! Они в изобилии живут на любом хвойнике, а значит Вам их тоже не избежать, разве совсем уж явных. С осиной\липой на сам полок - то же самое.
2. Мостим полок (каркас - хвойник, основание лиственное (осина, липа и пр.)), собираем его плотно (очень плотно!) на саморезы. Даже если доску или брусок в конструкции поведет, то будучи плотно пришурупленными, они никуда не денутся.
3. Через десяток протопок смотрим, что и как себя повело; не оправдавшие доверия элементы меняются на аналогичные, но новые (тоже сырые).
Еще ерез десяток протопок можно задуматься об обработке полка шлифмашинкой, его пропитке и колеровке.
Видимо как-то так.

Как -то делал полки из сращенной сосны, даже на форуме где-то фотки должны быть, так вот, такие "изделия" прожили пол часа в банной атмосфере)) , в местах сращивания все развалилось, дальше пришлось париться стоя ). Палыч, а клей там обычно на основе ПВА используют, водостойкостью D3-D4.

Мифодий81 писал(а):Как -то делал полки из сращенной сосны, даже на форуме где-то фотки должны быть, так вот, такие "изделия" прожили пол часа в банной атмосфере)) , в местах сращивания все развалилось, дальше пришлось париться стоя ). Палыч, а клей там обычно на основе ПВА используют, водостойкостью D3-D4.

О чем я, собсно, и говорю.

Большой Палыч писал(а):СергейСергеевич

Еще ерез десяток протопок можно задуматься об обработке полка шлифмашинкой, его пропитке и колеровке.

ага, то есть сразу после сборки маслом не покрывать? а не потемнеет?

СергейСергеевич писал(а): ага, то есть сразу после сборки маслом не покрывать? а не потемнеет?

Не, не должен. Обычно сырая древесина чистится и шлифуется плохо. Для меня обычный способ черновой обработки дерева - чашечная щетка на болгарку ("если я правильно помню и моя память не спит с другим", то по-мудреному он называется кешированием древесины; но утверждать не буду, это лучше у Миши (Мифодий81) спросить, он по дереву профи). Так вот пока древесина сырая, то щетка ее только "лохматит", не снимая сильно лишнего. Да и пропитывается такая древесина плохо: расход пропитки большой (чем более шершавый материал тем выше расход, да и глубоко пропитка\масло\морилка в сырую древесину не пойдет: некуда) Впрочем, и это (кеширование и вообще первичная обработка) делать необязательно. Максимум - обработать стеклышком или выскоблить ножом, да и то, только для того, чтобы в процессе банных процедур ж... афедрон не занозить. Старенькое махровое полотенце или коврик из сукна - вполне достойная альтернатива стеклышку\ножу. И даже если всего этого не делать, то тоже ничего страшного. За десяток протопок пот и прочее сало максимум смогут пропитать тот слой, который впоследствии будет сниматься.
Так что безвозвратно для готовго изделия дерево потемнеть не должно, по крайней мере, если оно не заражено "синевой" и прочими грибками. Но это, как правило, видно еще на стадии выбора.

Большой Палыч писал(а):

СергейСергеевич писал(а): ага, то есть сразу после сборки маслом не покрывать? а не потемнеет?

Не, не должен. Обычно сырая древесина чистится и шлифуется плохо. Для меня обычный способ черновой обработки дерева - чашечная щетка на болгарку ("если я правильно помню и моя память не спит с другим", то по-мудреному он называется кешированием древесины; ...

Это называется "брашированием" от слова "браш"(щетка)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 0%B8%D0%B5
Правда я не уверен, что полки в бане надо брашировать. Для ног, наверное правильно. А для попы может и лишнее это. ))

АлексейАлександрович
Ну мы же говорим о первичной обработке сырого материала!))) Это уже потом он будет прострагиваться и шлифоваться. Или не будет. На самом деле ровность и гладкость обработки пиломатериала этим способом напрямую зависят от плотности и сухости самого материала. Так, например на качественной сухой неструганной сосне высокой плотности (например, ангарской) он может давать гладкость вполне сопоставимую с рубанком и незначительно недотягивающую до шлифмашинки. На материале меньшей плотности (сосна из заболоченных лесов, например, с севера Томской области), он подчеркивает фактуру материала, делая его похожим на старое сухое дерево (например - плавник), делает его рельефным. Тогда поверхность доски получается неровной, но гладкой и приятной на ощупь. А если по нему потом пройтись морилкой, а после высыхания кранцовкой или шлифмашинкой, то мы получим древесину, полосатую как зебра. Такой, к слову, бары очень любят отделывать. Но это уже, да, не для бани.)))

Всем владельцам МБ-15, которые планируют использовать ее под стационар, хочу посоветовать сделать верхний уровень лежака повыше. Наша стандартная высота мобильного полка ПС-750 это усредненная высота для большинства наших парилок. Но в парилке МБ-15, особенно если сам мастеришь мебель, грешно не использовать высоту парилки. Там под потолком самый смак. Там висит паровое облако.

Поэтому делайте высоту 800, 900, может быть 1000 мм. Это зависит от собственного роста. Надо померить, при какой высоте Вы сможете сидеть на верхнем уровне, не упираясь головой в потолок. Если планируете докупить внутренний тент, то высоту полока нужно выбирать с учетом, что внутренний тент заберет где-то 80 мм высоты парилки.

Господа, а эксплуатацию МБ-15 с Жигой кто-либо пробовал?

Feniks05 писал(а):Господа, а эксплуатацию МБ-15 с Жигой кто-либо пробовал?

Для чего? Рекомендуемая печь для МБ-15 как я понимаю это паробомба.

Feniks05 писал(а):Господа, а эксплуатацию МБ-15 с Жигой кто-либо пробовал?

Может что пригодится, был опыт в банном отделении Р-63 два слоя, летом, по размерам схож с МБ-15 , правда жига там не наша и она с увеличенной топкой, кондиции всё время если на форсаже 60/60, 70/50 максимум. Сорри что не совсем по теме.

Nikolay писал(а):

Feniks05 писал(а):Господа, а эксплуатацию МБ-15 с Жигой кто-либо пробовал?

Для чего? Рекомендуемая печь для МБ-15 как я понимаю это паробомба.

Для компактности, и формирования комплекта среднего объёма для водного похода. Как менее жёсткий сибаритский вариант "Кайфандры".

Feniks05
А сколько человек в этом походе обычно? А то мож Вам и МБ-10 с КЦ-3 хватит.

Тут только один вариант напрашивается. Разделить палатку съёмной перегородкой. Половину пятнашки Жига должна прокачать.

Feniks05 писал(а):

Nikolay писал(а):

Feniks05 писал(а):Господа, а эксплуатацию МБ-15 с Жигой кто-либо пробовал?

Для чего? Рекомендуемая печь для МБ-15 как я понимаю это паробомба.

Для компактности, и формирования комплекта среднего объёма для водного похода. Как менее жёсткий сибаритский вариант "Кайфандры".

Раз водный поход - значит не зима. Решение простое - МБ-15+внутренний слой, вполне может и выдаст приемлемый лайтовый режим парения. Ну, не выйдет парение - получите согревание, тоже вариант))