Всего 1 посетитель :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 1 гость (основано на активности пользователей за последние 5 минут) Больше всего посетителей (1120) здесь было 13 июн 2025, 04:38
Большой Палыч писал(а):
...от проблемы конденсата под тентом мы тогда не уходим.
...
Любая дополнительная тряпочка или кусок плёнки,
положенная на поверхность стен и крыши снаружи,
устраняет проблему конденсата.
Нет его и всё.
Если до этого был куржак(изморозь) или конденсат,
то всё при растопке печи прямо на глазах сохнет.
Большой Палыч писал(а):
...от проблемы конденсата под тентом мы тогда не уходим.
...
Любая дополнительная тряпочка или кусок плёнки,
положенная на поверхность стен и крыши снаружи,
устраняет проблему конденсата.
Нет его и всё.
Если до этого был куржак(изморозь) или конденсат,
то всё при растопке печи прямо на глазах сохнет.
Вот тут ты не прав.
При активном парение, если тент, ВП или 442, 552 ... в предбаннике капает с потолка (да есть карманы, вытяжки, отдушины... и еще много чего о чем позаботился производитель) кто бы о них вспоминал во время
То при "не стандартном" топление и тенте от "лукавого" будет продолжать капать с потолка...
Мобиба - взять с собой побольше, уйти подальше..., но показать всем
Большой Палыч писал(а):
...от проблемы конденсата под тентом мы тогда не уходим.
...
Любая дополнительная тряпочка или кусок плёнки,
положенная на поверхность стен и крыши снаружи,
устраняет проблему конденсата.
Нет его и всё.
Если до этого был куржак(изморозь) или конденсат,
то всё при растопке печи прямо на глазах сохнет.
Не устраняет. Уменьшает, да, но не устраняет. Даже ватными стёгаными одеялами закрывал зимой - конденсат всё-равно есть. Только суперсухая Медиана без Парофона удерживает сухость в парилке, в предбаннике всё-равно конденсат.
Конденсат образуется из-за точки росы. Чем больше влагосодержание в воздухе, тем при большей температуре образуется конденсат.
В предбанник попадает влажный воздух из парной. Температура поверхности палатки в тамбуре ниже, чем в парной. Вот он активно и конденсируется.
Другое дело, если стоит Медиана без Парофона. Тогда влажный воздух в тамбур может попадать только с улицы.
Вот всё у меня не как у всех.
Ну, нету конденсата и всё. На стенах нет, там снаружи у меня бельтинг висит. На окне нет, там полиэтиленовпя плёнка, на крыше конденсата нет, там у меня войлок.
Про точку росы знаю, но куда она делась непонятно. Сам удивляюсь.
И на десятке так же. Там на двери конденсат есть. Там ничего не висит. И эти капельки, заразы, капают куда не надо - в оборку дверную и снизу замерзают. Тамбура нет. Хочется сделать, но как только в баню зайду... И уже ничего не хочется, там и так хорошо.
Парофон стоит, пыхтит, на Медиане.
Ab$ent писал(а):Вот всё у меня не как у всех.
Ну, нету конденсата и всё. На стенах нет, там снаружи у меня бельтинг висит. На окне нет, там полиэтиленовпя плёнка, на крыше конденсата нет, там у меня войлок.
Про точку росы знаю, но куда она делась непонятно. Сам удивляюсь.
И на десятке так же. Там на двери конденсат есть. Там ничего не висит. И эти капельки, заразы, капают куда не надо - в оборку дверную и снизу замерзают. Тамбура нет. Хочется сделать, но как только в баню зайду... И уже ничего не хочется, там и так хорошо.
Парофон стоит, пыхтит, на Медиане.
Если стены хорошо утеплены снаружи, то не должно быть конденсата. Даже окно плёнкой утеплено как парник. Александр, как всегда впереди планеты всей...
Ещё раз здравствуйте тема актуальная оказалась.
Вчера за бортом было минус 10 не выдержал решил по экспериментировать поставил баньку на удивление первые два захода хорошо не так как в плюс или даже ноль что прижимает к полу, но париться вполне, но где-то через 40 минут тент с низу начел покрываться льдом и париться не получается даже наверху
На мой взгляд тент бы спас ситуацию (иначе бы мабибоматрежки просто не имели б место быть) буду заказывать мб-3 или мб-103
P.S. Топил руфами от души
alp
ИМХО, если в начале "ледникового периода" дать печи погаснуть и убрать из нее золу, а потом затопить по-новой, то, я думаю, все бы наладилось... до образования очередной порции мешающей горению золы.
Странная ситуация, у меня в такие температуры, тент льдом и к утру не покрывался, когда с согрой ночевали. Хотя конденсата было полно! Соглашусь с Палычем, либо что с печью, либо атмосферным давлением (не работала печь) у меня такое бывало, с медианой.
Последний раз редактировалось Пал Саныч 17 янв 2018, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
особенность жиги в том, что если горение не происходит по всему объему - ее мощность сильно падает, летом может и малозаметно, а зимой критично, вот и стало холодно. Палыч дело говорит - золу надо выгрести, и разжечь заново. это не так долго. я это называю "перезагрузить печь", после этого красным будет не маленький уголок печи, а вся топка и тогда жару мало не покажется даже внизу.
а когда активно горит только малая область, а остальная делает вид, что горит (т.е. дровишки хоть и красные и объятые огнем, но уже выгорели на самом деле) - парогенерация в такое время слабая, а поскольку каменки нет, то тепловая инерция небольшая и поэтому резко холодает.
еще она очень чувствительна к объему залитой и кипящей воды - воды мало - печь в мягком режиме (дамский летний вариант), когда воды много и огонь с присвистом - сталевары стекают с полока вниз, остальные парятся на улице.. я сам осенью не раз парился с открытой молнией двери, не смог иначе
кайфандра - летняя легкая модель, и надо дать ей поблажку, ибо в ее печи нет зольника и колосника, которые автоматически решают эту проблему. поставьте в нее зимнюю печь и забудете про конденсата и температуру.
Dimmx писал(а):особенность жиги в том, что если горение не происходит по всему объему - ее мощность сильно падает, летом может и малозаметно, а зимой критично, вот и стало холодно. Палыч дело говорит - золу надо выгрести, и разжечь заново. это не так долго. я это называю "перезагрузить печь", после этого красным будет не маленький уголок печи, а вся топка и тогда жару мало не покажется даже внизу.
а когда активно горит только малая область, а остальная делает вид, что горит (т.е. дровишки хоть и красные и объятые огнем, но уже выгорели на самом деле) - парогенерация в такое время слабая, а поскольку каменки нет, то тепловая инерция небольшая и поэтому резко холодает.
еще она очень чувствительна к объему залитой и кипящей воды - воды мало - печь в мягком режиме (дамский летний вариант), когда воды много и огонь с присвистом - сталевары стекают с полока вниз, остальные парятся на улице.. я сам осенью не раз парился с открытой молнией двери, не смог иначе
кайфандра - летняя легкая модель, и надо дать ей поблажку, ибо в ее печи нет зольника и колосника, которые автоматически решают эту проблему. поставьте в нее зимнюю печь и забудете про конденсата и температуру.
В -5 добивался жести в Кайфандре на уровне полока. Это было при первичной загрузке: снизу 2 руфа на торцах вдоль и сверху 3 руфа на торцах поперёк. Бак воды был полный, при этом у меня пароперегреватель (внутри) был красный. Значит, было активное горение в дымовой трубе. Выжимал максимум из жиги. При повторной аналогичной закладке результаты чуть хуже, так как воздух идёт на горение более влажный чем при первичной закладке (уже описывал эту ситуацию). А почему 2 снизу, 3 сверху...Потому что, если загромоздить нижнюю зону, то в нижней зоне будет менее активное горение (застойная зона воздуха).
Сдается мне, братие, что мы еще один нюанс забыли, причем - совершенно незаслуженно: дымоход же!
Поясняю, что именно я имел в виду. Температура на улице - -10С, парогенератор на печи работает, печь топится, все хорошо. Теперь давайте прикинем разницу температур между дымовыми газами в дымоходе в районе разделки, и на улице, тоже в районе разделки. Потом давайте вспомним толщину стенки дымохода. Потом прикинем сколько и каких веществ, которые могут при резкой смене температуры конденсироваться на холодных (условно) поверхностях, содержится в дымовых газах. Еще раз вспомним о работающем парогенераторе а потом вспомним, что вода, пусть даже в молекулах перегретого пара - универсальный растворитель, а с разного рода углеводородными золями вообще может образовывать водородные связи. Потом подумаем о том, что разделка для дымовых газов - место фазового перехода...
Ладно, по-простому. Как только раскаленные дымовые газы проходят разделку, они резко охлаждаются за счет температуры окружающего воздуха. Поскольку воды в них очень много (а где печь берет воздух для горения? В бане! А там влажность высокая, парогенератор же!), то при резком охлаждении (собсно, возгонка) вещества, содержащиеся в дымовых газах начинают активно осаживаться на стенках дымохода в виде сажи. И чем дальше - тем больше. А чем больше, тем меньше площадь сечения дымохода, и, соответственно, тяга. Далее процесс идет по нарастающей. В результате печь с падающей тягой задыхается, горение снижается, температура падает, конденсат прет. А воскольку температура падает, конденсат сразу замерзает.
Более того! У дымовых газов есть некоторая температура, определяющая "точку росы". Пока печь работает в штатном режиме - все нормально, как только температура/плотность/влажность/насыщенность дымовых газов чуть-чуть упала - все, процесс пошел. Это как сёрфинг: либо ты на гребне волны (печь работает штатно), либо - уже нет. И не важно, куда именно ты упал с гребня - назад, или вперед, ты - проиграл (печь не работает). Злесь - то же самое: термодинамика же! Так вот, накопление золы выше некой "критической массы" - падение с гребня, инициирующее процесс осажения сажи на стенках дымохода, а следовательно - падение тяги.
Путь решения, ИМХО, один: увеличение длины дымохода (доп. сегмент), поскольку стандартные решения (теплоинерционный или утепленный дымоход) в мобильной бане не пляшут.
Ох чую я, сейчас в меня от Шефа и от Тёмы тапки полетят...